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De Tatvan à Diyarbakir
Turquie / Divers
Jeudi 1er Septembre 2011
Le 19 juin au matin, je quitte Tatvan que j'avais visité la veille ; c'est une petite ville paisible au bord du Lac de Van, dont la principale caractéristique est d'être située à l'extrémité sud du lac. Au bout de quelques kilomètres, j'ai l'agréable et inhabituelle surprise de constater que je suis dans une descente... qui va durer 50 km ! Après le déjeuner, c'est encore une descente de 25 km, entrecoupée par moments de courtes montées dont la plus conséquente ne dépasse pas 2 km. Une descente de 75 km dans la même journée : du jamais vu pour moi ! Non, vraiment, je ne regrette pas d'avoir choisi cette route. Et dire que c'est le chemin que j'aurais dû emprunter à l'aller si j'avais suivi mon itinéraire prévu au départ.
Le soir, à la sortie d'un village, j'avise une petite épicerie possédant un espace plat bétonné sous une petite tonnelle, bref une aire de repos nocturne idéale pour moi, ma tente et mon vélo. J'achète à l'épicier du jus de fruit et quelques gâteaux. Au bout d'un moment, je lui propose de planter ma tente ici et d'y passer la nuit. Il me montre alors une échelle extérieure fixée au mur de son magasin et m'indique que je peux dormir sur le toit et qu'on peut rentrer le vélo dans sa boutique pour la nuit. Je lui réponds que je préfère mettre ma tente sur le sol bétonné et le vélo à côté. Il est d'accord et, dès que je suis installé, la nuit étant tombée, va dormir chez lui à 50 m de là. Au milieu de la nuit, deux ou trois jeunes arrivent, font le tour de la tente, discutent et puis s'en vont.
Le 20 juin, je passe la nuit dans un hôtel à Bismil et le 21, en fin de matinée, je fais mon entrée dans Diyarbakir, capitale des Kurdes, qu'ils nomment "Amed" dans leur langue. Je roule sous un soleil de plomb ; la route est bordée d'arbres. A l'ombre de l'un d'eux, une famille a arrêté sa voiture et prend le thé sur une couverture. Dès que j'approche, le père m'appelle et m'invite à les rejoindre. Retirant mes chaussures, je m'assieds avec eux. On m'offre aussitôt du thé et des gâteaux. Ils ne parlent que le turc, pas moi. Quel dommage que tous les citoyens du monde ne parlent pas une langue commune, l'espéranto par exemple, en plus de leur langue maternelle ! Cela met un frein à la communication. Je les quitte après la traditionnelle photo de famille et me dirige vers le centre-ville. Après avoir mis mes bagages et mon vélo dans un hôtel, et pris une douche qui n'était pas superflue, je ressors en ville pour visiter et faire des photos. Au bazar, je tombe sur un étal de vêtements, de foulards et d'écharpes. Je cherche un drapeau kurde. Les commerçants, cinq ou six, hommes et femmes, me disent qu'ils n'en ont pas car... c'est interdit ! Dans le cas contraire, ils passeraient par la case "prison" et devraient laisser passer leur(s) tour(s). Ils me nouent autour de la tête un foulard rouge, vert et jaune (comprenne qui pourra !) et me prennent en photo ainsi.Je termine mon tour en ville par un cybercafé où j'ai l'heureuse surprise de rencontrer Véronique, une charmante jeune femme habitant la région parisienne. Elle est avec un Kurde parlant français et nous échangeons nos adresses mails.
Le soir, à la sortie d'un village, j'avise une petite épicerie possédant un espace plat bétonné sous une petite tonnelle, bref une aire de repos nocturne idéale pour moi, ma tente et mon vélo. J'achète à l'épicier du jus de fruit et quelques gâteaux. Au bout d'un moment, je lui propose de planter ma tente ici et d'y passer la nuit. Il me montre alors une échelle extérieure fixée au mur de son magasin et m'indique que je peux dormir sur le toit et qu'on peut rentrer le vélo dans sa boutique pour la nuit. Je lui réponds que je préfère mettre ma tente sur le sol bétonné et le vélo à côté. Il est d'accord et, dès que je suis installé, la nuit étant tombée, va dormir chez lui à 50 m de là. Au milieu de la nuit, deux ou trois jeunes arrivent, font le tour de la tente, discutent et puis s'en vont.
Le 20 juin, je passe la nuit dans un hôtel à Bismil et le 21, en fin de matinée, je fais mon entrée dans Diyarbakir, capitale des Kurdes, qu'ils nomment "Amed" dans leur langue. Je roule sous un soleil de plomb ; la route est bordée d'arbres. A l'ombre de l'un d'eux, une famille a arrêté sa voiture et prend le thé sur une couverture. Dès que j'approche, le père m'appelle et m'invite à les rejoindre. Retirant mes chaussures, je m'assieds avec eux. On m'offre aussitôt du thé et des gâteaux. Ils ne parlent que le turc, pas moi. Quel dommage que tous les citoyens du monde ne parlent pas une langue commune, l'espéranto par exemple, en plus de leur langue maternelle ! Cela met un frein à la communication. Je les quitte après la traditionnelle photo de famille et me dirige vers le centre-ville. Après avoir mis mes bagages et mon vélo dans un hôtel, et pris une douche qui n'était pas superflue, je ressors en ville pour visiter et faire des photos. Au bazar, je tombe sur un étal de vêtements, de foulards et d'écharpes. Je cherche un drapeau kurde. Les commerçants, cinq ou six, hommes et femmes, me disent qu'ils n'en ont pas car... c'est interdit ! Dans le cas contraire, ils passeraient par la case "prison" et devraient laisser passer leur(s) tour(s). Ils me nouent autour de la tête un foulard rouge, vert et jaune (comprenne qui pourra !) et me prennent en photo ainsi.Je termine mon tour en ville par un cybercafé où j'ai l'heureuse surprise de rencontrer Véronique, une charmante jeune femme habitant la région parisienne. Elle est avec un Kurde parlant français et nous échangeons nos adresses mails.
Jusqu'au Lac de Van
Turquie / Divers
Vendredi 26 Août 2011
Le lendemain soir, j'arrive à Elazig. Je suis sur le parking d'un supermarché MIGROS où j'ai l'intention de faire quelques courses. C'est alors que je vois arriver vers moi un homme avec ses deux fils de 14 et 10 ans. Il m'invite à manger une pizza à la pizzeria toute proche. Comme il parle bien anglais, la discussion est aisée. Nous parlons de mes voyages, il semble très intéressé. Au cours de la conversation, il me demande où je compte dormir.
"- Je vais essayer de trouver un hôtel bon marché.
- Inutile, vous allez dormir à la maison."
C'est une très grosse maison bourgeoise avec plusieurs étages. L'intérieur est tapissé de bois façon chalet. Sa femme n'est pas là.
"- Elle est à l'hôpital. Elle est infirmière de nuit."
Nous passons la soirée à discuter et à regarder la télévision. Le lendemain matin, comme il part travailler assez tôt, je reprends la route de bonne heure. Comme d'habitude, le paysage est très montagneux ; je passe plusieurs cols dans la même journée. Si ça continue comme ça, je vais redevenir le maître des cols.
Trois jours plus tard, trente kilomètres avant Tatvan, la route est en travaux. Un ouvrier me fait signe de venir. Comme j'ai hâte d'arriver au bord du Lac de Van, je ne m'arrête pas. Il se lance alors à ma poursuite et me rattrape car ça monte. Il empoigne le guidon du vélo et je ne peux que le suivre. Nous retrouvons cinq ou six autres travailleurs à l'ombre d'un camion. On m'offre aussitôt le thé. Tous m'affirment leur fierté d'être Kurdes et me disent que je suis ici au Kurdistan, pas en Turquie. Deux heures plus tard, j'entre dans Tatvan. C'est pour moi une victoire, car, une dizaine de jours auparavant, je n'étais pas certain de pouvoir arriver jusque là, tant le relief était difficile et fatigant pour moi. Et aussi, en dépit des nombreuses mises en garde et conseils de ne pas aller vers l'est : "- C'est dangereux, il y a des terroristes, vous allez vous faire tirer dessus !", j'ai continué pour me rendre compte et rencontré des gens aussi hospitaliers que dans le reste de la Turquie, qui ne manifestaient aucune hostilité à mon égard, bien au contraire. J'ai également remarqué dans ce territoire une très forte densité de casernes de gendarmerie ("Jandarma") avec un véhicule blindé devant la grille d'entrée et des militaires à l'affût derrière des sacs de sable à chaque fenêtre. Sans compter les chiens qui aboyaient à l'intérieur. Ces casernes étaient toutes placées au bord des routes, que ce soit en agglomération ou dans la montagne. A voir tourner les hélicoptères militaires, je devinais qu'il devait y avoir des combattants du PKK dans la montagne. Me voyaient-ils à l'abri des arbres ou des rochers ? En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu.
Après avoir passé la nuit dans un hôtel du centre-ville, je me pose des questions pour le retour. Une chose est sûre : je ne veux pas rentrer par le même chemin ! Bien entendu, les montées difficiles à l'aller deviendront des descentes agréables au retour, mais les descentes vertigineuses, en particulier celle qui m'a permis de battre mon record de vitesse à 88 km/h (88,06 pour les amateurs de précision), deviendront des montées épouvantables que je n'ai pas envie d'affronter. Plusieurs solutions s'offrent à moi. La première serait de poursuivre jusqu'à Van, passer au pied du Mont Ararat, franchir la frontière arménienne, puis dans la foulée la frontière géorgienne et à Batumi, au bord de la Mer Noire, prendre le bateau qui va à Istamboul. Une petite croisière en Mer Noire ne serait pas pour me déplaire et me reposerait des fatigues du voyage. Mais selon un Turc qui a effectué son service militaire dans la région d'Ararat, c'est encore plus montagneux et difficile que dans le reste du pays. Et les visas arméniens et géorgiens ? Peut-on les obtenir à la frontière ? Rien n'est moins sûr. Je pourrais aussi prendre une route plus au nord qu'à l'aller et rejoindre la Mer Noire que je longerais jusqu'à Istamboul. Mais là aussi, selon mes informations, très montagneux et aussi très pluvieux ! La pluie étant l'ennemie numéro un du cycliste, cet itinéraire ne m'inspire pas du tout. Reste une route plus au sud, celle que j'avais prévu à l'aller si j'avais continué par la côte. C'est aussi la seule qui me permettra de passer par Diyarbakir, capitale des Kurdes, et Ankara, capitale de la Turquie, où je voudrais voir le Mausolée d'Atatürk. Peut-être sera-t-elle aussi difficile que la route de l'aller, mais au moins je ne le saurai pas à l'avance ! C'est décidé : je rentrerai par la route du sud !
Je n'ai eu, par la suite, qu'à me féliciter de mon choix et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
"- Je vais essayer de trouver un hôtel bon marché.
- Inutile, vous allez dormir à la maison."
C'est une très grosse maison bourgeoise avec plusieurs étages. L'intérieur est tapissé de bois façon chalet. Sa femme n'est pas là.
"- Elle est à l'hôpital. Elle est infirmière de nuit."
Nous passons la soirée à discuter et à regarder la télévision. Le lendemain matin, comme il part travailler assez tôt, je reprends la route de bonne heure. Comme d'habitude, le paysage est très montagneux ; je passe plusieurs cols dans la même journée. Si ça continue comme ça, je vais redevenir le maître des cols.
Trois jours plus tard, trente kilomètres avant Tatvan, la route est en travaux. Un ouvrier me fait signe de venir. Comme j'ai hâte d'arriver au bord du Lac de Van, je ne m'arrête pas. Il se lance alors à ma poursuite et me rattrape car ça monte. Il empoigne le guidon du vélo et je ne peux que le suivre. Nous retrouvons cinq ou six autres travailleurs à l'ombre d'un camion. On m'offre aussitôt le thé. Tous m'affirment leur fierté d'être Kurdes et me disent que je suis ici au Kurdistan, pas en Turquie. Deux heures plus tard, j'entre dans Tatvan. C'est pour moi une victoire, car, une dizaine de jours auparavant, je n'étais pas certain de pouvoir arriver jusque là, tant le relief était difficile et fatigant pour moi. Et aussi, en dépit des nombreuses mises en garde et conseils de ne pas aller vers l'est : "- C'est dangereux, il y a des terroristes, vous allez vous faire tirer dessus !", j'ai continué pour me rendre compte et rencontré des gens aussi hospitaliers que dans le reste de la Turquie, qui ne manifestaient aucune hostilité à mon égard, bien au contraire. J'ai également remarqué dans ce territoire une très forte densité de casernes de gendarmerie ("Jandarma") avec un véhicule blindé devant la grille d'entrée et des militaires à l'affût derrière des sacs de sable à chaque fenêtre. Sans compter les chiens qui aboyaient à l'intérieur. Ces casernes étaient toutes placées au bord des routes, que ce soit en agglomération ou dans la montagne. A voir tourner les hélicoptères militaires, je devinais qu'il devait y avoir des combattants du PKK dans la montagne. Me voyaient-ils à l'abri des arbres ou des rochers ? En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu.
Après avoir passé la nuit dans un hôtel du centre-ville, je me pose des questions pour le retour. Une chose est sûre : je ne veux pas rentrer par le même chemin ! Bien entendu, les montées difficiles à l'aller deviendront des descentes agréables au retour, mais les descentes vertigineuses, en particulier celle qui m'a permis de battre mon record de vitesse à 88 km/h (88,06 pour les amateurs de précision), deviendront des montées épouvantables que je n'ai pas envie d'affronter. Plusieurs solutions s'offrent à moi. La première serait de poursuivre jusqu'à Van, passer au pied du Mont Ararat, franchir la frontière arménienne, puis dans la foulée la frontière géorgienne et à Batumi, au bord de la Mer Noire, prendre le bateau qui va à Istamboul. Une petite croisière en Mer Noire ne serait pas pour me déplaire et me reposerait des fatigues du voyage. Mais selon un Turc qui a effectué son service militaire dans la région d'Ararat, c'est encore plus montagneux et difficile que dans le reste du pays. Et les visas arméniens et géorgiens ? Peut-on les obtenir à la frontière ? Rien n'est moins sûr. Je pourrais aussi prendre une route plus au nord qu'à l'aller et rejoindre la Mer Noire que je longerais jusqu'à Istamboul. Mais là aussi, selon mes informations, très montagneux et aussi très pluvieux ! La pluie étant l'ennemie numéro un du cycliste, cet itinéraire ne m'inspire pas du tout. Reste une route plus au sud, celle que j'avais prévu à l'aller si j'avais continué par la côte. C'est aussi la seule qui me permettra de passer par Diyarbakir, capitale des Kurdes, et Ankara, capitale de la Turquie, où je voudrais voir le Mausolée d'Atatürk. Peut-être sera-t-elle aussi difficile que la route de l'aller, mais au moins je ne le saurai pas à l'avance ! C'est décidé : je rentrerai par la route du sud !
Je n'ai eu, par la suite, qu'à me féliciter de mon choix et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
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